Как распилить ЛДСП без сколов

Вот, собрал достаточное количество материала и решил накатать еще одну аналитическую записку. На этот раз тема - пиление ЛДСП без сколов .

Бытует достаточно справедливое мнение, что чисто пилить ЛДСП можно только на профессиональном оборудовании (то есть форматно-раскроечном станке).

Вся изюминка этого станка в том, что в нем имеется два пильных диска, расположенных строго на одной оси. Первый подрезает ЛДСП, второй же режет его насквозь.

Стоимость этого агрегата около 700 000 - 1 000 000 рублей (конечно, есть и дороже))). ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМО.

Конечно, если вы решили сделать шкаф своими руками. то лучше заказать распил листа (пять квадратных метров штука) в цехе, а потом его преспокойненько собрать. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАКОСЯЧИЛИ В РАСЧЕТАХ И НАДО ОТРЕЗАТЬ КУСОК. Тащиться снова в цех не хочется, а резать надо.

Данная статья призвана дать ответ на этот вопрос. Обзор вариантов пойдет от простого к сложному. К сожалению, не все способы будут проиллюстрированы (заранее прошу меня простить), постараюсь возместить этот недостаток текстом????

Способ 1 - Царапина

Способ дедовский. Раньше применялся для пиления советсткого ЛДСП покрытого толстым слоем лака. Сейчас применяется редко. При нем по линейке процарапываем шилом или простым гвоздем разметочную линию на толщину декоративного покрытия.

После этого пилим вдоль линии, стараясь, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину и ни шагу мимо. Пилить можно, как лобзиком, так и ручной ножовкой.

В принципе, на фото правом видно, что все сколы остались на куске без царапины, а за процарапанную черту они не зашли.

Подробный урок по этому методу

Рез получается значительно чище, чем при пилении без царапины, но сколы встречаются. Трудно выдерживать инструмент строго по линии. Очень медленно.

Небольшие по протяженности резы приемлемого качества можно проводить простым электролобзиком. Для этого необходимо выполнять несколько условий.

Во-первых, пилка должна быть с минимальным размером зубьев (то есть, по металлу) и новая. При этом с одной стороны (где зубья входят в материал) рез будет практически чистым. С противоположной - будут сколы, но сравнительно немного.

Во-вторых, подавать инструмент надо плавно, без нажима. Обороты выставить не максимальные (чуть выше среднего.

Недостаток метода - достаточно трудно выдержать строгую прямолинейность реза, а так же наличие небольшого количества сколов.

Способ 3 - Циркулярная пила

Для работы с циркуляркой нам понадобится «чистовой» пильный диск (опять таки, с мелким зубом). Циркулярными пилами удобней, чем лобзиком проводить длинные прямые резы. Но сколов при этом, образуется значительно больше (сторона, где зубья врезаются в материал (верх), как правило, чистая. Откалывает куски с противоположной стороны (снизу)).

Пилить можно, как свободноведомой пилой (вести точно по линии достаточно трудно). Затруднительно нарезать несколько одинаковых деталей - много мороки с разметкой.

Так и пилой, закрепленной в столе. При применении направляющих пилить значительно удобней. Свободны обе руки. Можно использовать направляющую, что увеличит точность реза и позволит штамповать одинаковые детали.

Даже при применении чистового диска, с одной стороны будет множество сколов.

Способ 4 - Пиление с подрезанием

Это модификация работы с циркулярной пилой. В идеале, для нее потребуется погружная пила. но, в принципе, можно обойтись и обычной циркуляркой. Для работы нам потребуется линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Она может быть покупной или самодельной (на фото простая циркулярка с самодельной шиной).

Вся фишка в том, чтобы, по аналогии с форматно-раскроечным станком, провести два реза строго по одной линии.

В этом нам поможет рез по шине (длинной линейке). Шина ставится по разметочной линии, после чего сначала делаем первый рез, подрезающий ламинат, глубиной около 6-10 мм. При этом зубья идут почти параллельно поверхности ламината, не вырывая его куски.

Если увеличить фото, то получится примерно так

Второй рез сквозной. При этом в месте входа зуба в материал, как мы помним, сколов не образуется. А в месте выхода, ламинат уже срезан и колоться нечему.

Неплохой способ для того, чтобы подрезать неправильно размеченные детали, но весь шкаф таким образом не напилишь. Сколы, конечно, присутствуют, но в количестве, вполне соотносимым с форматником (он тоже, по секрету, оставляет небольшое кол-во мелких сколов). Много мороки с разметкой. Можно делать только прямолинейные резы.

Обеспечивает максимально чистый край заготовки качество ничуть не отличается от форматника, нередко, даже лучше.

При нем сначала пилим заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии 2-3 мм, а потом выравниваем линию по шаблону (я обычно использую второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, подходящего размера). Фреза должна быть копировальной, то есть, с подшипником.
Очень чистый рез. Возможность проведения криволинейных резов, то есть изготовления множества радиусных деталей. в том числе, и нескольких совершенно одинаковых. Минусы - много мороки: необходимость точной разметки, предварительного подпиливания заготовок, выставление шаблона или шины под фрезер, то есть, для массового применения не очень пригоден.

http://ruki-zolotye.ru

Любой домашний умелец рано или поздно сталкивается с необходимостью распила ДСП. Это может быть изготовление мебели своими руками или обшивка стен панелями МДФ или ДСП. Как известно, пилить ДСП несложно, вот сделать распил ровным и без сколов – это задачка не из простых.

Своими руками или заказать?

Заказной распил будет ровнее

Качественную распиловку ДСП сложно произвести вручную из-за большого размера листов. Размеры стандартной плиты 2440×1200, и это не предел. Впрочем, если вы довольно часто работаете с ДСП или МДФ, есть смысл обзавестись дорогим инструментом и работать в своё удовольствие. Если же вам нужно раскроить всего несколько листов, можно пойти двумя путями:

• Разрезать плиты самостоятельно при помощи имеющегося в наличии ручного инструмента;
• Заказать распил ДСП в специализированной мастерской.

Что выбрать, решать только вам, а мы рассмотрим каждый из этих вариантов.

Резка панелей в домашних условиях

Распилить вручную лист ДСП или ЛДСП вполне реально. Правда, при этом у вас вряд ли получится избежать появления сколов и заусенцев, но можно постараться уменьшить их количество и размеры.

Есть несколько правил, которых следует придерживаться при раскрое панелей ДСП:

• резку листов необходимо производить на ровной твёрдой поверхности. Для распиловки крупных панелей можно приспособить два больших стола (высота их должна быть одинаковой!);
• для того чтобы исключить появление сколов, наклейте липкую ленту или хороший малярный скотч по линии распила, который удержит края ламинированного слоя;
• для распиловки при помощи ручной пилы подберите полотно с мелим зубом. Зубья пилы следует хорошо заточить. Вести пилу нужно с небольшим нажимом, под острым углом к поверхности, постоянно контролируя её положение;
• для резки плит ДСП и ЛДСП при помощи электролобзика линию спила следует процарапать или даже прорезать. Лучше всего воспользоваться острым ножом, чтобы прорезать прочный слой ламината;
• установите пилку с мелким обратным зубом;
• выберите максимальную скорость работы лобзика, выключите «маятник»;
• закрепите ровную рейку по линии спила и ведите лобзик строго вдоль неё;
• лобзик следует плотно прижимать к распиливаемой поверхности.

Все эти рекомендации помогают правильно распилить и раскроить ДСП, но сколов, всё же, полностью избежать невозможно. Поэтому, если так важно получить идеально гладкую, ровную линию среза, без сколов и следов пилы, вам следует обратиться в специализированные мастерские, где вам за умеренную плату из листа ДСП вырежут любую фигуру.

Точность и качество

Точный раскрой — залог успеха

Форматно-раскроечные станки для распиловки ЛДСП и ДСП имеют высокое качество реза, что позволяет уменьшить последующие расходы на обработку срезов (шлифование, устранение сколов и заусенцев и так далее). Именно поэтому на таких станках можно осуществить распил любой сложности и конфигурации, а это означает практически неисчерпаемые возможности в производстве мебели. Фантазийная детская мебель, удобные столешницы компьютерных столов, фигурные сквозные резные украшения в дверцах кухонных фасадов – всё это возможно при использовании станков.

Станки для резки панелей бывают двух видов:

• вертикальные, представляющие собой прочную жёсткую виброустойчивую сварную станину (раму), установленную вертикально с отклонением назад на 50°, с направляющими, расположенными сверху и снизу, по которым движется пильная балка. Она является кронштейном для пильного блока, который перемещается вдоль балки вниз и вверх, а также поворачивается на 90°, что позволяет совершать как вертикальные, так и горизонтальные резы. Точность реза поражает. Для распиловки ламинированного ДСП, а также твёрдых, волнистых или пористых плит применяется специальный подрезной узел. Частота вращения пилы достигает 15 тысяч оборотов в минуту;
• горизонтальные, состоящие из стола для плиты, каретки для перемещения пилы вдоль пильного механизма и собственно пильного механизма, состоящего из одного или двух режущих узлов. Сами режущие узлы оснащены основной и подрезной пилами. Принцип действия прост: основная пила глубоко прорезает плиту ДСП, а подрезная точно и чётко дорезает нижний край (шпон или ламинированную поверхность). Пильный узел можно ещё и наклонить до 45°.

Торцовочная пила является «одомашненной» и сильно уменьшенной копией горизонтального станка. Распилить широкий лист ДСП или ЛДСП на ней не удастся, а вот с мелкими деталями она вполне справится.

Пилим другие виды панелей

Распил МДФ отличается от резки панелей ДСП. Высокая плотность материала быстро тупит зубья пилы, поэтому её часто приходится подтачивать или вовсе менять. Резать необлагороженную МДФ можно на обычном станке, однако для ламинированной плиты требуется станок с дополнительной нижней пилой. Особенно это важно при распиловке плит с двухсторонним финишным покрытием.

Распил ДВП можно осуществить в домашних условиях при помощи электрического или ручного лобзика. Разумеется, пилка должна быть острой, с мелким зубом, на электролобзике необходимо установить максимальные обороты. Установите ДВП горизонтально на опору, которая не должна помешать распиловке (между двух столов или стульев, например), закрепите, если нужно, струбцинами.

Электрический лобзик следует держать двумя руками, плотно прижимая к поверхности, двигать плавно, строго по линии разметки, без рывков и нажима. То же самое относится и к работе ручным лобзиком.

В случае, когда необходимо раскроить много листов материала, удобнее обратиться в специализированную фирму. Это сэкономит ваше время и силы.

Видео по распилу ДСП с помощью дисковой пилы

Красиво и без сколов распилить ДСП не всегда бывает просто. Посмотрите, как это делать правильно:

Крайне редко при выполнении ремонта с применением плит ДСП удается обойтись без распила материала. К сожалению, зачастую владельцы не могут настолько ровно распилить ДСП, чтобы не оставались сколы или другие повреждения. Но при грамотном подходе к проведению такого мероприятия все-таки удается получить вполне неплохой результат. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Подготовка инструмента для разрезания ДСП

Распилить плиту ДСП можно обыкновенной ножовкой. Но в таком случае необходимо подбирать инструмент, который обладает очень мелкими зубчиками. Более удачным вариантом считается применение электролобзика. На нем также должна быть установлена мелкозубчатая пилка. Самым удачным инструментом для качественного распила ДСП считается циркулярная пила, но этот инструмент есть далеко не у каждого. Поэтому его используют крайне редко.

Нанесение разметки на ДСП

Разрезать плиту ровно получится только в том случае, если предварительно нанести на нее разметку. Для нанесения разметки используется острое шило. При этом необходимо оставлять небольшой зазор при ее выполнении. Достаточно зазора всего в 2 мм. Бояться, что отрезанный кусок ДСП не будет соответствовать необходимым параметрам, не стоит. Впоследствии от оставшегося запаса получится без проблем избавиться.

Разрезание плиты ДСП

Если подобран правильный инструмент и грамотно нанесена разметка, проблем с разрезанием ДСП не возникнет. Самое главное, чтобы движения совершались очень медленно. Даже при использовании мелкозубчатой пилы при резких действиях могут возникать сколы. Разрезать плиту ДСП нужно насквозь, не пытаясь частично прорезать ее. Разломить материал так, чтобы на нем не остались трещины, потом окажется невозможно.

Выравнивание листа ДСП

После распила необходимо устранить тот запас, который был оставлен при нанесении разметки. Лучше всего для этого воспользоваться фрезером. Но можно удалить лишнюю часть материала наждачной бумагой. Она набивается на деревянный брусок, работать которым проще, чем незакрепленной наждачкой. Подобная обработка позволяет не только избавиться от излишков материала, но еще и гладко зачистить кромку.

Такие действия позволяют лучшим образом распилить ДСП. Но, если владелец хочет повысить свои шансы на получение хорошего результата, он может выполнять разрез на плите с использованием направляющего бруска. Его устанавливают вдоль предполагаемой линии разреза.

Считается, что без профессионального инструмента качественный рез дерева или листовых материалов не выполнить. Сегодня мы расскажем о способах выполнить чистый ровный рез без сколов, своими силами и не используя дорогостоящего оборудования и расходных материалов.

Инструменты для реза и механика их работы

Если не брать в расчёт стационарные станки для распила, альтернатив для ручной работы не так много. Из доступных инструментов можно предложить циркулярные и маятниковые пилы, в простонародье именуемые торцовками и электролобзиками. Также возможно выполнение достаточно качественного реза с помощью УШМ, на которую установлен пильный диск по дереву с победитовыми зубьями. Но это не самый эффективный и, к тому же, далеко не безопасный вариант.

В процессе резки любым типом электроинструмента рабочие органы движутся с очень большой скоростью, и потому механика обработки остается как бы за кадром. Однако её понимание — ключ к получению чистой кромки без сколов. Самый простой принцип положен в основу работы маятниковых пил. Рез осуществляется при прямом движении полотна пилки, при этом величина удаляемых фрагментов полностью зависит от величины зуба и его разводки.

Сколы появляются из-за неоднородности обрабатываемого материала, в частности из-за твёрдой корки ламинированных листовых материалов или по той причине, что волокна цельного дерева имеют разную плотность. Сколы могут образоваться с разных сторон изделия в зависимости от формы зуба, усилия подачи и скорости движения рабочего органа. При работе с лобзиком появление сколов обусловлено либо из-за того, что зубья вырывают крупные фрагменты с изнаночной стороны, либо по причине продавливания верхнего слоя, при котором он не срезается, а выламывается крупными фрагментами.

Работа зубцов циркулярного диска во многом похожа на лобзик за тем лишь исключением, что их движение направлено строго в одну сторону, и они двигаются с очень высокой скоростью. Также значимым фактором является направление (угол) приложенного усилия: если пила лобзика движется строго перпендикулярно поверхности, то циркулярка режет под произвольным углом, зависящим как от диаметра диска, так и от толщины детали. Это может играть на руку: косое погружение зуба способствует более аккуратному вырезанию стружки, но с обратной стороны из-за движения режущих кромок по касательной могут вырываться достаточно крупные фрагменты. Само собой, циркулярной пилой получится выполнить только прямой рез.

Выбор пильных дисков и полотен

При резке чистота и скорость обработки — обратно зависимые величины. Стоит отметить, что сколы на срезе будут появляться в любом случае, поэтому основная задача сводится к уменьшению их размеров до такого значения, когда они могут быть легко устранены последующей обработкой. Размер сколов будет тем меньше, чем меньше размер зуба и чем ближе к прямому угол, под которым режущая кромка касается поверхности материала. Для выбора циркулярного пильного диска это и есть два самых важных фактора из трёх.

Третьим можно назвать величину разводки — смещение соседних зубьев, которое достаточно просто определить, приложив к ним линейку. Для обеспечения чистого реза разводка должна быть минимальной, но не забывайте, что в таком случае при попытке разрезать толстую доску или лист фанеры диск может банально зажать или же торец будет подгорать от сильного трения.

Пильные полотна для лобзика более разнообразны. Для реза без сколов применяются серии пилок-чисторезов, например у BOSCH имеется линейка полотен с названием CleanWood. Главное их отличие — малый размер и отсутствие выраженной направленности зубьев. Они, как правило, имеют форму равнобедренного треугольника и осуществляют рез в обоих направлениях движения.

Также пилы для чистого реза отличаются практически полным отсутствием разводки и противоположным направлением заточки соседних зубьев. Чтобы при малой разводке обеспечить возможность фигурного реза, пилки имеют очень маленькую ширину, из-за чего становятся достаточно хрупкими.

Для чистовой резки листовых материалов могут применяться и полотна, предназначенные для работы с металлическими изделиями. Эти пилки имеют наименьший размер зубьев из известных, поэтому рез выполняется медленно, но с наивысшим показателем качества. Из-за значительной ширины полотен по металлу, чистовой фигурный рез можно осуществлять только при значительном радиусе изгиба, в среднем около 60-80 см.

Учтите также, что затупление зубьев, характерное для низкокачественных пилок с «пробегом» в 3-5 метров, также приводит к образованию сколов. Поэтому не скупитесь, приобретая расходники, если вам действительно важно качество обработки.

Техника «нулевого зазора»

Мастерами столярного дела наиболее часто используется принцип доработки подошвы режущего инструмента, заключающийся в уменьшении зазора между рабочим органом и прижимной площадкой. Это почти гарантированно устранит эффект «ломания» корки в верхнем слое материала.

Нулевой зазор достигается за счёт закрепления накладной пластины на опорной подошве инструмента. Накладка имеет всего одно узкое отверстие (или прорезь), плотно прилегающее к режущему органу. Из-за этого даже при большом усилии подачи зубья гарантированно будут срезать мелкую стружку, а не выворачивать щепу в верхнем слое детали.

При использовании накладок крайне важно, чтобы они не царапали и не повреждали поверхность детали. Поэтому наиболее часто их изготавливают из материала, который по твёрдости уступает обрабатываемому, например МДФ или гипсокартон. К сожалению, надолго такой накладки не хватает, из-за чего её приходится менять через каждые 4-5 метров реза.

Более долговечные накладки можно изготовить из листового пластика (ПВХ, фторопласт), стеклотекстолита или металла. В последнем случае поверхность накладки нужно тщательно полировать и использовать мягкие металлы вроде алюминия или дюрали для снижения вибрации.

Использование клейких лент

По такому же принципу можно защитить и тыльную сторону обрезаемого материала. По линии реза следует наклеить ленту, которая защитит от вырывания крупных фрагментов. Оклеивание поверхностей — один из немногих способов обеспечить чистоту фигурного реза электролобзиком. К несчастью, малярный скотч для этого подходит не лучшим образом ввиду своей малой прочности.

Наиболее качественный срез можно получить при оклейке детали алюминиевой или армированной стекловолокном tape-лентой. Она должна быть такой ширины, чтобы накрыть по 15-20 мм с каждой стороны от линии реза. Также важна плотность наклейки: ленту нужно хорошо придавить сухим тряпичным тампоном и любыми путями исключить образование складок.

Стоит избегать лент с очень цепким клеем. В процессе отрывания они могут увлечь за собой мелкие волокна и фрагменты ламинированной поверхности, рассеченные микротрещинами, которые образуются при резке. Также обратите внимание на то, насколько легко удаляются следы от клея и достаточно ли высока адгезия клея для работы с шероховатыми материалами вроде нешлифованной фанеры или ОСП.

Обеспечение идеально чистого среза

Для большинства деталей достаточно снизить размер сколов до 0,2-0,5 мм. Такие мелкие неровности обрезной кромки не бросаются в глаза, при желании их легко устранить, сняв фаску наждачным бруском или замазав восковым карандашом-корректором. Также возможна шлифовка торца наждачной бумагой, если при резке было дано достаточное значение припуска.

Тем не менее, даже в домашних условиях реально достичь качества реза, сопоставимого с результатом работы раскроечного станка с двумя высокоскоростными дисками. Это возможно только при движении инструмента по направляющей рейке, в крайнем случае — по временной упорной планке.

Сперва нужно сделать два зареза глубиной около 0,5 мм с обеих сторон детали, чтобы обозначить толщину распила. По краям линии реза нужно под ровную линейку нацарапать две борозды. Это делается либо сегментным или косым сапожным ножом (для ДСП и древесины без покрытия), либо остро отточенным сверлом или победитовым резцом (для ламинированных материалов).

Глубина борозд должна составлять не менее половины толщины внешнего слоя, неоднородного по отношению к основному массиву материала. Этот способ требует высокой точности сопоставления борозд и линии реза, но только так реально обеспечить идеально ровный обрезной торец, не требующий дополнительной обработки.

Мебель в магазине красива, привлекательна. Дорога. И не всегда оказывается именно тем самым желанным дополнением к интерьеру, каким оно рисовалось в, не на шутку разыгравшемся, воображении.

Другое дело – мебель на заказ. Пришел мастер (по крайней мере, они себя так называют) все померил, все расспросил, все оценил, ушел исполнять заказ. Иногда надолго. Реже – не совсем то, что требовалось. Но вот цена на заказную мебель часто оказывается даже выше, чем на ее аналог, что томится в магазине.

Руководствуясь такими соображениями, главы российских семейств со средним достатком зачастую задумываются о том, что неплохо бы самим обрести навыки легендарного папы Карло и ваять шедевры мебельного зодчества прямо на месте их будущего проживания. То есть, у себя дома.

Начиная, как правило, с «легкой пехоты» – табуретов, тумбочек, подставок – простые работники ножовки и топора неизбежно сталкиваются с одной проблемой. Имя ей – Ровный распил дсп . Совершая возвратно-поступательные движения той же ножовкой, или (что хуже) ведя вибрирующий электролобзик вдоль прочерченной линии разметки, они получают какой угодно, только не ровный срез материала. Ну, возможно и ровный. Но это – редкая редкость.

А ведь для корпусной мебели геометрически безупречные торцы деревянных плит имеют, можно сказать, критическое значение. Это и качество подгонки элементов между собой, и внешний вид декора и вообще так далее.

Какими же способами добивались оного уровня обработки наши более умелые в этом деле предки?

При работе с ножовкой прежде всего важен сам инструмент: его выбор зависит от обрабатываемого материала, его качеств и свойств. Для распространенного сейчас ДСП крайне желательно использовать ножовку с мелкими зубцами, разведенными на половину толщины полотна. Больший развод будет давать широкий пропил и нежелательные сколы; узкий – заклинивать инструмент в листе ДСП, что приводит к легкому психозу. Кроме того, если ножовка вооружена зубьями закаленными, это идет ей только в «плюс» – и разводка сохраняется лучше, и заточка теряется медленнее. Это важно.

Тем не менее, пиление такой ножовкой продолжительных по своей длине пропилов чревато значительным утомлением, так как мелкие и частые «зубки» быстро забиваются древесной пылью и уже не способны в таком состоянии эффективно выполнять свои функции. Но все же в домашних условиях использование инструмента именно с такими параметрами наиболее предпочтительно. Само же пиление следует производить под максимально острым углом режущей кромки ножовки к распиливаемой плите. Это менее утомительно, а кроме того, дает искомый ровный срез.

Из электрифицированных приборов в этой области известны такие фигуранты, как электрический лобзик и торцовочная пила.

Первый характеризуется довольно разгульным характером при бесконтрольном ведении его по заготовке. Приемы по его ограничению свободы тут достаточно просты и незатейливы. Это, прежде всего:

• направляющая – ровная и прямая, желательно металлическая линейка, закрепленная при помощи струбцин вдоль линии разметки. Упираясь в нее подошвой, инструмент практически идеально проходит свою дистанцию, без «завалов» и сколов.
• сама пилка – ее параметры, это жесткость и предназначение – для простого ДСП – с мелкими зубьями, направленными вверх и без разводки, для дерева – разведенные крупненькие зубцы, хищно торчащие в разные от плоскости полотна стороны. Но про первые следует помнить, что, спустя примерно метр пропила, полотно их неизбежно нагреется, потеряет свои качества и «рванет» в сторону. Практически всегда это происходит с неизбежностью в 100%;
• скотч, наклеенный со стороны выхода зубцов на поверхность. А лучше – с обеих. Мало ли… В этих местах и появляются сколы. Однако нелишне следить за силой скрепления самого скотча с обрабатываемой поверхностью: при его обязательном впоследствии удалении он сам способен наворотить характерных изъянов, даже похлеще пилки;
• два параллельных пореза столярным ножом по обе стороны линии разметки на всю длину предполагаемого распила. Это также спасает от сколов, и особенно актуально для ламинированных листов ДСП.

После распиловки можно доработать срез фрезером или шлифовальной машинкой, однако, во-первых, это – по обстоятельствам, а во-вторых, уже слишком много инструментов требуется для шкафа, который появится в жизни один раз и на много лет.

Про торцовочную пилу можно сказать только одно: нужна.