С 10 века на побережье Северного и Баренцева моря селятся пришедшие сюда славяне-русичи. Они смешиваются с местным финно-угорским населением и начинают жить на холодных и неприветливых северных берегах. Поморы, так себя называют потомки этих людей. Они сыграли ключевую роль в освоении северного побережья России, освоении островов Ледовитого океана, первыми пришли на север Сибири. Жизнь этого народа была неразрывно связана с морем. Морем они кормились, на островах и на побережье добывали пушнину, освоили солепромысел. Поморы отваживались заходить в забитое льдом Карское море и дошли до устья Енисея. На своих парусных кочах они посетили острова Новой Земли, дошли до архипелага Шпицберген, основали город Мангазея на севере восточной Сибири. Суровые условия жизни сформировали и характер этих «пахарей» северных морей, - они доверчивы, гостеприимны, дружелюбны и стараются жить в гармонии с природой.

Современные реплики старинных поморских парусных судов (кочей) совершили несколько выдающихся плаваний по Северу, по следам древних мореходов

Парусные суда поморов

Первыми судами поморов были ладьи. На этих парусных кораблях они ходили по рекам и осуществляли прибрежные плавания. На ладьях ставили парус, но в основном ходили на веслах. В длину ладьи достигали двадцати метров, в ширину - трех. Тип древнерусской ладьи со временем претерпел изменения и был адаптирован для северных условий. Для дальних плаваний в Балтийском и Северном морях строили «заморские» ладьи, «обыкновенные» же строили для хождения по Белому морю. Суда имели малую осадку и отличались своими размерами. «Заморские» ладьи в тринадцатом-пятнадцатом веках достигали в длину 25-ти, а в ширину 8-ми метров.

Парусное вооружение поморских кочей отличалось от вооружения ладей

Ладьи имели сплошную палубу, таким образом вода не попадала внутрь судна. Тяжелые условия северного мореплавания сформировали и уникальный тип судов - поморский коч. Эти суда были дальнейшим развитием конструкции ладьи. Они имели яйцеобразную форму, и при попадании во льды корабли поморов просто выдавливало вверх, не повреждая корпус. Конструкция кочей была более сложной, нежели у ладей, различалось и парусное вооружение. Информацию о кочах исследователям пришлось собирать по крупицам, но в этом десятилетии было найдено множество фрагментов судов. И сейчас можно достоверно утверждать, что у кочей была вторая обшивка в районе ватерлинии из дуба или лиственницы. Это помогало при плавании в битом льду. На судне были большие тяжелые якоря. Их использовали для волока, в том числе и по льду. Якоря укрепляли во льду и затем, выбирая канаты, подтягивали судно, разыскивая чистую воду. Корму коч имел почти отвесную. Нос был сильно наклонен. Осадка судна была невелика, полтора метра, что облегчало заход судна в устья рек и на мелководья. Днище было укреплено накладными досками. Борта обшивались досками с помощью скоб, их требовалось огромное количество - несколько тысяч. Грузоподъемность судов достигала 40 тонн.

"Фрам" Нансена, построенный по аналогу поморских кочей, дрейфовал во льдах продолжительное время

Именно на кочах прошел казак Семен Дежнев в 1648 году по Ледовитому океану до крайней точки материка, прошел "Большой каменный нос" (теперь Мыс Дежнева), где были разбиты несколько кочей, и мореплаватели вошли в устье реки Анадырь.

Многие века Россия оставалась почти полностью отрезанной от морей: у страны был единственный выход лишь к северному Белому морю. Но суровые природные условия не мешали смелым мореходам — русским поморам — совершать дерзкие путешествия к далеким приполярным островам и землям.

Еще в XII в. на берегах Белого моря появились первые русские люди — новгородцы. Леса этого северного края были богаты пушным зверьем, а море изобиловало рыбой и морскими животными. Особенно ценной добычей считались моржи — в ход шли и шкуры, и мясо, и клыки. Но кроме промысла новгородцами двигало, конечно, и вечное человеческое стремление исследовать неизведанные земли.

Поморы добывали белых медведей, тюленей, моржей, оленей, китов, ловили рыбу, собирали гагачий пух

Постепенно на побережье рядом с жилищами коренных жителей, карелов и саамов , начали строиться русские селения, жителей которых позже назвали поморами — «живущими по морю», а весь этот край Поморским берегом. С XII по XV в. побережье Белого моря было колонией Великого Новгорода, хотя сюда потянулись свободолюбивые люди и из других русских земель. Со временем поморы стали не только охотниками, рыболовами и добытчиками морского зверя, но и искусными корабелами.

Поморы выходили в море на деревянных ладьях, карбасах, шняках, но самыми лучшими судами были кочи, специально предназначенные для долгих плаваний и не боявшиеся льдов. Конструкция этих маленьких парусных суденышек совершенствовалась веками. Деревянный корпус коча имел особую округлую форму, которая успешно выдерживала ледовое сжатие, а простые прямые паруса позволяли поморскому кораблю лавировать по ветру и против него не хуже многомачтовых фрегатов. За века поморские мореходы накопили огромный опыт плаваний и по чистой воде, и среди льдов. Они знали компас, который называли «маточкой». От отца к сыну передавались рукописные лоции и карты.

Обычно кочи были одномачтовыми, однако иной раз поморы строили суда с двумя мачтами

Первые плавания поморы совершали вдоль берегов. В лоции они записывали подходящие для стоянок бухты и другие приметные места, сведения о течениях и ветрах, состоянии льдов. В конце концов, обогнув Кольский полуостров, русские мореходы добрались до северных берегов Скандинавии. Довольно далеко от них, еще севернее, лежали острова архипелага Шпицберген, но и сюда во второй половине XV в. поморы разведали путь, отважившись на плавание среди льдов. На скалистых берегах Шпицбергена, изрезанных фьордами и большей частью покрытых ледниками, они не раз оставались на зимовки, дожидаясь благоприятных условий для возвращения на родину с промысловой добычей. Сами поморы называли Шпицберген Грумантом. Уже в XX в. археологи обнаружили на этих полярных островах следы поморских домов и деревянные предметы, на которых вырезаны имена поморов-первопроходцев.

Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может

Российская слава, соединенная с беспримерною пользою

чрез изобретение восточно-сибирского мореплавания...

Михаил Ломоносов

И «острые горы» и «падающая ледяная глыба

В переводе с голландского «Шпицберген» означает «Острые горы». Такое название дал северному архипелагу в XVI веке знаменитый путешественник Биллем Баренц. Пытаясь отыскать северо-восточный проход из Атлантики в Тихий океан, он совершил три экспедиции по северным морям. Последнее путешествие закончилось трагически. Летом 1597 года голландский мореход умер. Это случилось когда участники экспедиции были вынуждены покинуть свой корабль, затертый льдами у побережья Новой Земли, и отправиться в обратный путь на двух лодках.

Норвежцы Шпицберген называют Свальбардом. В XIII веке датский историк Саксон Грамматик сообщал, что на островах этого архипелага жили очень высокие люди. А название «Свальбард», или «Холодный Берег», дали прибывшие туда викинги.

Свежевание кита (старинная гравюра)

Но на Шпицбергене многочисленные экспедиции пока не нашли никаких следов и свидетельств пребывания там викингов.

Наши поморы стали осваивать эти острова задолго до экспедиции Баренца. Некоторые исследователи полагают, что новгородские мореходы бывали там еще в X веке. Русские называли архипелаг Грумантом.

Примерно так в старину именовали Шпицберген и в некоторых других странах. Немецкий ученый Иеронима Мюнцер в 1493 году писал португальскому королю Жуану II: «...Под суровой звездой арктического полюса... открыт большой остров Груланда...на котором находится величайшее поселение людей под... господством великого герцога Московии».

Но что означает слово «Грумант»? Некоторые исследователи считают, будто это измененное на старорусский лад «Гренландия».

Но есть и другая версия. Известно, что у знатоков «Студеного моря» - русских поморов - была примерно сотня терминов для обозначения различных видов льда. В старину падающую в море ледяную глыбу они якобы называли «грума» или «грумана».

На Шпицбергене, изобилующем ледниками, падающие в море глыбы льда - явление частое. И в наши дни, и в древние времена. Возможно, так и появилось обозначение архипелага.

В судовом журнале экспедиции известного русского путешественника, адмирала Василия Чичагова, побывавшего на Шпицбергене в 1766 году, отмечено: «Примечательно, что всякий день отваливались от ледяных гор превеликие льдины».

Освоение архипелага

Это привлекало в древности людей к этим суровым ледяным берегам? Согласно научным данным, на протяжении геологической истории Шпицбергена климат там неоднократно менялся. Миллионы лет назад эта северная земля утопала в тропической растительности. Из этой растительности и образовались впоследствии богатейшие залежи каменного угля.

Но в средние века и русских людей, и жителей Скандинавии Шпицберген привлекал, конечно, не углем, а изобилием морского зверя и рыбы.

Русские охотники добывали на архипелаге тюленей, моржей, белых медведей, песцов, занимались и китобойным промыслом.

Очевидно, богатой была добыча на Груманте, раз люди отваживались преодолевать нелегкий н опасный путь с материка и даже зимовать на островах.

Представители известного поморского рода Старостиных появлялись на Груманте еще до 1435 года. А один из их потомков, Иван Старостин, зимовал там 39 раз.

Норвежский дипломат и исследователь Анкер отмечал: «По количеству зимовок Иван Старостин установил рекорд, который не смог побить никто из людей, зимовавших на Шпицбергене».

На самом большом острове архипелага мыс у входа в Ис-фьорд назван в честь этого охотника.

Русские люди строили на Шпицбергене не только жилье и склады, но и возводили по берегам деревянные восьмиконечные кресты. У их подножия наши первопроходцы хоронили своих товарищей. А еще эти кресты являлись, по давним поморским правилам, навигационными знаками. Их перекладины указывали на север и юг.

Грумант батюшка

Конечно, у поморов, которые хаживали на Грумант, были и свои особые традиции, обряды, приметы, песни, предания. Разве можно без них обойтись в студеные ночи полярной зимы, на далеких от родного дома островах?

Наверное, одним из самых известных грумантских песнопевцев и сказителей был Самсон Ксенофонтович Суханов. Родился он в 1766 году в крестьянской семье, в Вологодской губернии.

В юности ему доводилось вместе с охотниками-промысловиками зимовать на Груманте. В дальнейшем Самсон Суханов стал знаменитым каменотесом. Благодаря его мастерству появился в Москве пьедестал памятника Минину и Пожарскому, в Петербурге - Александровская и Ростральные колонны у здания Биржи, скульптурные группы Горного института, статуи воинов на башне Адмиралтейства, ряд колонн Исаакиевского и Казанского соборов. Знакомые Самсона Ксенофонтовича вспоминали, что, живя в Москве и Петербурге, мастер порой тосковал по северным просторам и частенько вспоминал Грумант.

Нередко он пел сочиненные им песни и рассказывал приятелям были и предания «ледяных островов».

Грумант, угрюмый, прости!

На родину нас отпусти!

На тебе жить так страшно

Бойся смерти всечасно...

Хоть и опасен этот северный архипелаг, а все же манил он к себе людей: и тех, кто уже бывал на нем, и тех, кто лишь слышал о нем.

Суханов записал немало грумантских преданий и даже особых заговоров и традиций.

Когда поморы подходили к островам архипелага, обязательно произносили нараспев:

Прими и отпусти, Груман-батюшка! Прими нас как гостей желанных. Сохрани и обереги от смерти и печали. Отпусти нас невредимыми и с богатыми дарами

При подходе к берегам поморы бросали в море или на лед какой-нибудь предмет - «гостинец батюшке Груману» - и обязательно гладили несколько раз ладонью воду, лед и какой-нибудь камень на острове и приговаривали: «Вот мое тепло тебе - «студеному батюшке». Сбереги его и меня не забудь».

К сожалению, большая часть записей Самсона Суханова не сохранилась. Издавна документам, связанным с освоением Севера, на Руси почему-то не везет. Их воруют, увозят за границу, нечаянно или намеренно уничтожают, по разным причинам прячут от всех в тайниках. А сколько документов было уничтожено в огне! Так, например, в 1779 году полностью сгорел богатейший архив Архангельской губернской канцелярии. Много ценных бумаг исчезли в пожарах Иркутского, Тобольского, Якутского и других архивов.

Самсон Суханов умер в 1840 году. Говорят, перед смертью он вспоминал свою молодость, хождения по морям и землям студеным и нелегкое зимовье на архипелаге. При этом мастер добавлял: «А ведь отпустил меня Грумант-батюшка с богатыми дарами...»

Ружьецо, рожок да топорок

В 1719 году вышел в свет роман «Робинзон Крузо». Через несколько месяцев он принес мировую славу его автору Даниелю Дефо. История шотландского моряка Александра Селькирка, прообраза Робинзона, была издана в большинстве стран мира. У Даниеля Дефо нашлось много последователей и подражателей. Робинзонада не давала покоя многим литераторам. Появились сотни произведений, в которых рассказывалось о потерпевших катастрофу и выживших на необитаемых землях.

Так было в литературе. А в жизни? История знает немало случаев «робинзонад» со времен Древнего Египта до наших дней.

В 1766 году была издана небольшая книга «Приключения четырех российских матрозов к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных». В ней описывалась подлинная история. Автор книги Петр-Людовик Ле Руа в 1731 году приехал в Россию. Занимался научной деятельностью и преподавал в Петербурге.

Когда сподвижник императрицы Елизаветы граф Петр Шувалов узнал о «робинзонаде» четырех поморов, то поручил Ле Руа написать об их приключениях.

Схема поверхностных течений в Центральной Арктике

Спустя почти два столетия, исследуя эту работу, профессор М.И. Белов отмечал: «Изучение биографических материалов показало, что в книге Ле Руа допущена грубая ошибка в написании фамилии Инковых и имени Хрисанфа Инкова, который ошибочно назван Иваном.

В связи с обнаружением новых материалов необходимо внести соответствующие поправки в список четырех груманланов, зимовавших на Шпицбергене: это Алексей Иванов Инков, Хрисанф Прокопьев Инков, Федор Андреев Веригин, Степан Стахеев Шарапов...

Читатель вправе задать вопрос, насколько документально обосновано то, о чем рассказывается в повести. Теперь он познакомится с подлинными именами, с доказательствами бесспорности самого подвига».

Казалось бы, произошло невозможное - люди выжили за семьдесят седьмой параллелью на заледеневшем каменистом острове!..

Одно дело потерпеть кораблекрушение и спастись на необитаемой земле в теплом климате, где изобилие фруктов, животных и растений. Но в Арктике, с ее морозами, полярными ночами, пустынными ледяными землями?! К тому же, в отличие от Робинзона Крузо, который смог прихватить с разбитого корабля много полезных вещей, русским мореходам так не повезло.

Когда впоследствии поморов спросили, что у них было, кроме одежонки, они ответили: «Ружьецо, рожок да то-порок...» Кроме этого в рожке было пороха на двенадцать зарядов, на столько же пуль да еще «маленький котел, двенадцать фунтов муки в мешке, огнянка и несколько труту, ножик, пузырь с курительным табаком и по деревянной трубке».

Шпицберген - остров в Северном Ледовитом океане. Это один из самых северных населенных регионов мира. Несмотря на суровые условия, здесь расположены семь национальных парков, активно развивается туризм. Кому принадлежит остров Шпицберген? Чем он интересен? Давайте узнаем об этом.

Архипелаг ледяного океана

Западный Шпицберген (часто употребляется без слова «западный») - остров в составе одноименного архипелага, состоящего из нескольких крупных и десятков крохотных островов, шхер и отдельных скалистых выступов. На нем расположено несколько населенных пунктов, аэропорт, угольные шахты и всемирный банк семян.

Где находится остров Шпицберген? Он расположен в 450 километрах от восточного берега Гренландии и примерно в 650 километрах от севера Норвегии. Омывают его воды Гренландского и Баренцевого морей, а на севере - открытые воды Северного Ледовитого океана.

Одноименный архипелаг, к которому он принадлежит, также известен как Свальбард, Грумант или Спитсберген. К нему относятся: Северо-Восточная Земля, остров Баренца, Эдж, Конгсёйа, остров Медвежий, Свенскёйа и другие территории.

Архипелаг охватывает 61 022 квадратных километра. Общее количество его жителей составляет меньше трёх тысяч человек.

История острова Шпицбергена

История Шпицбергена - дело весьма запутанное. Долгое время его территория считалась своеобразной международной зоной, «ничейной землёй», где различную деятельность осуществляли больше десяти стран мира. Позже это послужило поводом для споров о владении им, а главную роль в этой «пьесе» сыграли Россия и Норвегия.

Первооткрывателем острова Шпицбергена (Норвегия) официально считается голландский исследователь и мореплаватель Виллем Баренц. Он открыл его в 1596 году, назвав Спитсбергеном (или же «острыми горами»).

В прибрежных водах обитали крупные колонии китов и моржей, поэтому вскоре сюда направились китобои со всех ближайших регионов. Англия и Дания успели заявить права на владение островом, однако дальше заявлений дело не пошло. К XVIII веку китов в этой местности почти истребили, и интерес к новым территориям значительно упал.

В конце XIX - начале XX века сюда начали отправлять исследовательские экспедиции. Так, на острове побывали Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен, Соломон Андре, Владимир Русанов. Открытие залежей каменного угля привело к возникновению шахтерских поселений норвежцев, шведов, русских, англичан и т. д.

Сегодня страна, которой принадлежит остров Шпицберген, как и весь архипелаг, - это Норвегия. Она первая официально претендовала на его территорию и получила согласие остальных государств в 1920 году.

Во время Второй мировой войны жителей острова эвакуировали. На нем располагалось несколько немецких метеостанций, для ликвидации которых были отправлены норвежские войска. После войны добыча угля возобновилась силами Норвегии и России.

Чей остров?

Шпицберген неоднократно выступал предметом споров между Россией и Норвегией. И хотя все неурядицы, казалось бы, уладились ещё в начале XX века, вопрос о том, кому все-таки должен принадлежать остров, периодически всплывает вновь.

Обе страны утверждают, что их народы знали о существовании острова задолго до открытия Баренца. Норвежцы сообщают, что под названием Свальбард он фигурировал в скандинавских сагах X-XI веков. По версии России, первыми его заселили русские поморы. Но ни один факт пока не был достаточно аргументирован.

В 1920 году в Париже был подписан Шпицбергенский трактат, закрепляющий суверенитет Норвегии. Сейчас его участниками являются 50 стран, в том числе Россия, Нидерланды, Польша, Венгрия, Чехия и т. д. Все они имеют право осуществлять на нем исследовательскую и хозяйственную деятельность. Согласно трактату, остров является демилитаризованной зоной - строить на нём военные базы запрещено.

В 1947 году были признаны особые экономические интересы России на Шпицбергене. В настоящее время основную деятельность здесь ведут только она и Норвегия. Остальные страны лишь отчасти. На острове работает российская мобильная связь, а самим россиянам не нужна виза для его посещения.

Местные жители

Население архипелага в большинстве своем сосредоточено на Западном Шпицбергене. На нем действует аэропорт, соединяющий остров с городами Осло и Трёмсе. Чартерные рейсы доставляют пассажиров и в Москву.

Главными языками на острове являются норвежский и русский. Многие местные жители также владеют английским. До 1995 года здесь проживало значительно большее количество граждан России. Сейчас они вместе с украинцами составляют около 16% населения, 70% приходится на норвежцев. Поляков на острове Шпицбергене около 10%, все они живут на польской исследовательской станции Хорсунн.

На нем расположено три российских шахтерских города. Два из них, Грумант и Пирамида, законсервированы. Жилым является только Баренцбург. Норвежских посёлка два: Логйир и Свеагрува. Кроме того, на территории Свальбарда находится международная база Ню-Олесунн. В разное время в ней проживает от 30 до 120 человек.

Климат

Увидев на карте остров, почти весь обозначенный белым цветом, вы можете представить себе огромную заснеженную территорию, где царят вечные морозы. Возможно, так и было бы, но берега Свальбарда омывает тёплое Северо-Атлантическое течение. Оно делает средние зимние температуры на острове на целых 20 градусов выше, чем температуры тех же широт в Канаде и России.

Благодаря течению берега вокруг архипелага не покрываются постоянными льдами, а судоходство возможно на протяжении почти всего года. Температура в зимние месяцы обычно не опускается ниже -20, а летом средний показатель составляет +5 градусов.

Зимой на острове, как и на всем архипелаге, властвуют сильные ветры, несущие холодный воздух. Летом часто возникают туманы. Осадки обрушиваются на него регулярно, но их количество небольшое.

Полярная ночь на острове длится 120 дней в году, полярный день - 127. Это одно из мест на планете, где можно наблюдать северное сияние. Для его изучения на Шпицбергене даже действует специальная обсерватория.

Природа

Растительный мир острова по-своему разнообразен. Его территорию покрывает тундра, что означает практически полное отсутствие деревьев. Зато здесь больше трёхсот различных мхов, около 180 сосудистых растений и тысячи видов водорослей. Красные водоросли распространены и на ледниках, они придают им особый розоватый оттенок.

В семи местных национальных парках живут песцы, олени, белухи, моржи и т. д. На острове обитает больше белых медведей, чем людей, и встретить их вполне возможно. В связи с этим каждому человеку разрешено носить оружие. В местном университете, перед тем как начать практические работы на улице, необходимо пройти курс по стрельбе.

Всемирное семенохранилище

Как никто другой, Норвегия подготовилась к концу света. На случай какой-либо глобальной катастрофы страна построила огромный бункер, в котором сохраняются образцы семян со всего мира. Из-за наличия холодных температур и слабой сейсмической и вулканической активности остров Шпицберген оказался идеальным кандидатом для такого помещения.

Хранилище расположено в слое вечной мерзлоты, на глубине 120 метров. Оно оснащено продуманной системой безопасности и противовзрывными дверями. Его холодильные камеры могут работать на угле, так что отключение электричества банк выдержит точно.

Каждая страна мира обладает своим сейфом. Всего здесь находится около 4 миллионов образцов, заключенных в несколько упаковок. Чтобы предотвратить быстрое старение семян, за условиями их хранения тщательно следят.

Лонгйир

Крупнейшим поселением на острове Шпицбергене и его административным центром является Лонгйир. Он принадлежит к округу Свальбард. Населённый пункт основан в 1906 году в качестве базы компании Arctic Coal Co. из Бостона. После 1916 года базу выкупила норвежская компания Store Norske.

Он расположен во внутренней части острова, на южном побережье Адвент-фьорда. Городок пересекает речка Лонгйир, которая периодически пересыхает.

В Лонгйире расположен крупный морской порт, а также Свальбардский университет, отделение Норвежского полярного института. Это главный культурный и туристический центр острова. Главными достопримечательностями здесь являются: кирха 1921 года, галерея и музей Свальбарда, где можно ознакомиться с полной историей острова, а также его природными особенностями. Распространенным развлечением здесь является плавание на каяках среди льдин.

Баренцбург

Где ещё в Норвегии можно увидеть Ленина? Конечно, в российских посёлках Шпицбергена. В Баренцбурге памятник находится рядом со зданием консульства. Позади него на склоне виднеется надпись «Миру миру», а прямо за ним - «Наша цель - коммунизм!», они нетронуты ещё со времен Союза.

Город находится на том же берегу, что и Лонгйир, только западнее. Постоянное население в нем не превышает 500 человек, многие приехали сюда из Донбасса. Здесь есть больница, школа, спортивный центр, детский сад и магазины, а также угольная ТЭЦ и шахта. Шахта треста «Арктиуголь» считается убыточным предприятием, ведь добытого ресурса хватает только на обслуживание Баренцбурга.

«Живые» деньги в городе практически не ходят, ими расплачиваются только в сувенирных лавках. У всех жителей есть специальные карточки, на которые зачисляются все траты, а затем вычитаются из зарплаты. Хотя и обычные кредитные карты здесь тоже действуют.

Древние предания и летописи поведали людям о том, что путь на Далекий Север прокладывался мореходами сотни лет. Вероятно, в водах «Студеного моря» бывали легкие корабли норманнов около 1000 лет назад. Но достоверных сведений об этом не сохранилось. Русские летописи говорят, что сотни лет тому назад по суровым водам этого моря ходили поморы — поселенцы на берегах Белого моря и Кольского п-ва из новгородцев. Смелые, свободные от крепостного ига, новгородские крестьяне объединялись в дружины и шли в неизведанные края за драгоценной пушниной, на промысел рыбы и морского зверя.

До далеких берегов Белого моря не дотягивались цепкие руки бояр и государевых слуг. Простой народ уходил на Север не только с земель Великого Новгорода. Сюда бежали крестьяне из центральных и северо-западных районов страны, чтобы избавиться от господского гнета, непосильных поборов и долговой кабалы.

В XII—XV вв. новгородцы разведали и освоили побережье Кольского п-ва, берега Белого моря. Они строили крепкие суда и ходили далеко от своих селений по морям Арктики.

Поморы открыли острова Новую Землю, Колгуев, Медвежий, Шпицберген (тогда этот архипелаг называли Землей Груманта).

Нередко отважным поморам приходилось вставать на защиту освоенных ими земель, на которые стали зариться иностранцы.

Русский Север издавна был бойким торговым местом, куда стекались иностранные купцы из стран Западной Европы. Они скупали здесь драгоценную пушнину, жир и кожи морских животных, моржовые клыки и другие товары, которые доставлялись из Западной Сибири сушей, через полярный Урал, и морским путем.

В плаваниях на восток по «Ледовитому морю» западноевропейские путешественники, как правило, пользовались помощью русских мореходов. Первые русские лоцманы появились на Неве и Волхове еще во время Великого Новгорода.

Они назывались тогда корабельными вожаками («вожами»). На Севере в Поморье существовал даже специальный вожевой промысел и артели корабельных вожей.

Далеко в глубь морей заходили русские мореходы. На островах Арктики исследователи много раз находили остатки русских поморских зимовок и их промыслового снаряжения. Известен исследователям русского Севера помор Иван Старостин, много лет оседло живший на Груманте (Шпицберген). Освоен был русскими о-в Медвежий. Его северное побережье иностранцы даже называли «русским берегом».

Русские поморы положили начало новому виду мореплавания — ледовому. Они сумели исследовать не только Европейский Север, но также значительную часть азиатского побережья.

Изучение кораблей древних новгородцев и поморов, селившихся на Севере, показало, какими способностями и смекалкой обладали первые русские арктические мореходы.

Русская морская лодья XVI в. могла взять на борт 200 т груза. Это было трехмачтовое палубное судно с прямыми парусами. Для плавания по Белому морю обычно предназначалась лодья меньших размеров, с палубой и двумя мачтами. Поморы плавали на судах и других типов. Самый древний корабль — это кочмара, или коч,— трехмачтовое палубное судно. По конструкции коч очень напоминает лодью, только он меньше размером. Строили поморы и более простые типы судов: раньшины, шнеки и карбасы.

На некоторых типах судов поморы крепили обшивку к корпусу судна при помощи вицы— корней можжевельника. В отдельных случаях северные судостроители предпочитали вицу железным гвоздям, так как на опыте убедились, что она надежнее железа. Обшивка, пришитая вицей, была более водонепроницаема, чем скрепленная железными гвоздями. При плавании во льдах корпус судна расшатывался и в местах, где были гвозди, давал течь. Кроме того, гвозди быстро ржавели и разрушали обшивку. При деревянном же креплении вица, разбухая, почти совсем не пропускала воду. Доски обшивки, особым способом пришитые к каркасу судна, держались крепко.

Кроме можжевельника, материалом для деревянных «ниток» служила молоденькая тонкая ель высотой до полутора метров. Стволы таких елочек очищали от ветвей, перекручивали и сушили. Перед употреблением их распаривали. Такими «нитками» шилась лодья. Набор инструментов у мастера состоял обычно из топора, пилы, сверла, уровня и сажени, разбитой на аршины и вершки. Строились суда на берегу реки, вблизи дома заказчика. Тут же шестом на песке или в избе мелом на полу мастер делал чертеж и производил необходимые расчеты. Сначала строили каркас судна, который затем обшивали досками снаружи и внутри. Потом ставили и крепили высокие прямые мачты и настилали палубу.

Крупное судно — лодью артель плотников строила за одну зиму.

По указу Ивана Грозного для строительства кораблей на Белом море при Соловецком монастыре были сооружены первые большие верфи и даже сухой док.

В древние времена паруса на поморских судах иногда делали из замши — оленьей кожи, обработанной жиром морского зверя. На ременные снасти шла кожа морского зайца.

Лодьи имели плоское широкое днище и небольшую осадку, поэтому при плаваниях во льдах к «невиданным землицам» они не нуждались в специальных гаванях, для того чтобы скрыться от шторма или перезимовать. Порой поморам приходилось вытаскивать свои лодьи на лед или на берег. При всех этих достоинствах поморские суда имели и свои недостатки: они хуже, чем килевые суда, слушались руля, особенно при волнении.

Плавания по Ледовитому океану с его суровым климатом, нагромождениями льдов и неизвестными течениями были хорошей школой для мореходов. Выносливые и смелые, не страшась крепких морозов и сильных ветров, поморы смело пускались в далекие плавания по бурным волнам океана на своих небольших деревянных судах.

В повседневной борьбе со стихией поморы хорошо изучили «Студеное море». Они знали, что величина прилива и отлива связана с положением Луны на небе, и образно называли приливо-отливные явления «вздохами моря-океана».

«Грудь-то у него широкая, могучая, — говорили они,— как вздохнет, подымет грудь свою, тут прибыла вода: прилив, значит. Выдохнет — уходит вода: отлив наступает. Не часто дышит океан-батюшка: два раза вдохнет, два раза выдохнет — сутки пройдут».

Поморам известен был компас, который они называли маточкой. Время они издавна узнавали по солнцу и звездам.

Ветры, в зависимости от направления, они тоже называли по-своему. «Полуночником», например, назывался северо-восточный ветер; «шолонником» — ветер, дующий с юго-запада; «побережником» — северо-западный ветер; «обедником» — юго-восточный. Русские мореходы изучали не только ветры, но также течения, приливы и отливы, состояние льдов.

Они хорошо знали и применяли местные средства против заболевания цингой: ягоду морошку, ложечную траву, сырое мясо и теплую кровь животных. Северные мореходы с давних времен имели рукописные карты-чертежи и рукописные лоции, в которых кратко описывались морские берега, указывались выгодные и безопасные пути и наилучшее время для плавания судов.

Старейшие рукописные лоции имели такие заголовки: «Устав как суда водити», «Хода корабельные Русского Окиана-моря», «Ход Груманландской».

Плавание по Белому морю и Ледовитому океану вырабатывало сноровку, своеобразные приемы управления кораблем. Свой опыт поморы совершенствовали и передавали от поколения к поколению. Если, например, ветер сильно кренил лодью, грозя мгновенно опрокинуть ее, помор бросал в парус острый топор или нож, и тогда ветер разрывал парус в клочья, и лодья выравнивалась.

Северные мореходы издавна применяли ворвань как средство, успокаивающее волнения. На судах поморов всегда было в запасе несколько бочонков с тюленьим или нерпичьим жиром.

В 1771 г. известный русский академик И. И. Лепёхин так писал об этом: «Средство сие состоит в ворваньем сале, которое во время заплескивания судна льют в море, или пускают подле судна мешки, наполненные оным. Средство сие издревле нашим поморянам известно и за многие годы прежде было у них в употреблении, нежели европейские ведомства о сем средстве как некоем важном открытии были напечатаны». Северные мореходы-поморы были исследователями Ледовитого океана. Бесстрашно отправляясь в плавания по безвестным суровым морям, они совершали ценные географические открытия.